「フロントボタンを閉めずとも、綺麗なシルエットの出るジャケット」
フロントボタンを開けて着ることを前提としたような計算し尽くされたパータン設計。開けて着ても綺麗なシルエットを保ち、見た目も構築的なテーラードジャケットそのもの。袖裏地があること以外、ほぼシャツジャケットの要素で仕立ててあり、毛芯と裄綿、肩パッドがないのはもちろんのこと、接着芯もほとんど使用せず、ソフトで軽快な仕上がりを極めています。

「テーラードジャケットの固定概念を変えるデザイン」
裾のベンツもなく、袖口の開き見せも排除された過去に類を見ないテーラードジャケット。諸説ありますが、本切羽もベンツも軍服の名残であり、本切羽の開き見せがあったとしても、結局袖ボタンを外して袖をまくることはないし、フロントボタンを閉めなければベンツもさほど必要ではないのではないはず。古典的な要素を省いた斬新でユニークなデザインです。

「高級なシャツ生地を彷彿とさせるコットンタフタ」
細めの糸で高密度にきめ細かく織り上げられた平織りで、ドレスシャツに用いられるブロードのような高級感と上品な光沢感のある生地感。コットンにポリウレタンを混紡することで驚異的なストレッチが効いているのも魅力のひとつです。

「普段のイタリアサイズよりワンサイズアップがおすすめ」
もともとタイトなサイズ設定と生産工程で生じる生地の縮みによって、やや小さめに仕上がっています。タイトめが好みで、フロントボタンは基本的に閉めることのない場合は、普段と同じイタリアサイズでも着られると思いますが、肩周りなどに窮屈さを感じられる人の方が多いと思いますので、ワンサイズアップがおすすめです。
42=XS 44=S 46=M 48=L 50=XL 52=3L が日本サイズでの目安になります。

【スタッフの着用感】
片山：172cm 62kg［Size 46着用］
日本規格のスーツではA5(胸囲90-ウエスト78)、カジュアルではS～M、イタリアサイズのジャケットはタリアトーレ、チルコロ1901で44、シャツはフィナモレで38を普段着用しています。ラルディーニは基本的に44ですが、こちらは46を選んでいます。最低限のゆとりは確保したビシッとタイトなシルエットで着られます。袖丈は腕が短め(裄丈80cm)な私だと気持ち長めな印象で、着丈はお尻が半分隠れる程度で良いバランスです。お直しする必要はなく着用できるサイズ感です。フロントボタンを閉めると裾回りが腰につっかえて、少し突っ張り気味になりますが、春夏は基本的にフロントボタンを閉めない私は46で問題ありません。

”メゾンブランドのOEMで培った高い縫製技術を誇るブランド”
1978年にイタリアのアンコーナにて、エトロ、プラダ、ドルチェ＆ガッバーナ、ベルサーチ、バレンチノ、バーバリーなどメンズテーラーのOEM(受託製造)工房としてラルディーニ家による家族経営で創業。1993年に自社名でオリジナルブランドを展開し、2010年春夏シーズンに新しいコレクションを発表しました。クリエイティブチームに数々のブランドのコンサルティングを行ってきたウンベルト・カンタレッリ氏を迎え、創業者の一人であるクリエイティブ・ディレクターのルイジ・ラルディーニ氏の指揮のもと、スタイリングをよりモダンでシャープな作りに変え、2009年6月に行われたPITTI UOMOでのコレクションでは、世界中のバイヤーから注目され大盛況でした。素材の面白さと加工のテクニックは随一で、ボリオリ(BOGLIOLI)、デペトリロ(De Petrillo)タリアトーレ(TAGLIATORE)、チルコロ1901(CIRCOLO1901)、ベルヴェスト( BELVEST)、フラディ(FRADI)など数あるイタリアブランドのアンコン(アンコンストラクテッドの略)ジャケットの中でも軽く柔らかい着心地とナチュラルなルックスを一番演出しているのはラルディーニではないでしょうか。